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走過紐約、倫敦與米蘭，巴黎時裝週終於壓軸登場。眾家品牌不僅爭相邀來話題明星博取鎂光燈焦點，更是透過穿越時間與空間的靈感改寫經典，從品牌起源地的天際雲彩、橫空出世的往日神作，到來自神秘國度的特有質地，不只為當代風格增添浪漫情懷，亦在季季更迭的潮流之中，重新喚起過往曾打動心房的美好，以入時又超然的霓裳寫下風格詩篇。
回首輝煌年代
邀來豪華星光陣容、上千嘉賓見證的Louis Vuitton大秀在本季重返羅浮宮中央廣場（Cour Carrée du Louvre）舉行，這場超大型時裝秀標誌著女裝創意總監Nicolas Ghesquière與品牌合作十週年的重要里程碑。在這個設計師走馬換將如家常便飯的時代，他不僅為品牌帶來領先時代的藝術視野，更是以叫好又叫座的作品達到藝術與商業間的完美平衡。這場大秀雖以紀念為名，但多才多藝的Nicolas Ghesquière可不僅是單純地回顧過去，全新系列中不僅打破既有框架與樣式，過往熟悉的元素更被重新排列組合，轉化為嶄新的樣貌重生，既是回首過往，亦是前瞻未來。
邀來上千人共襄盛舉的LV大秀，標誌著品牌與Nicolas Ghesquière合作十年的重大里程碑。
LV 2024秋冬女裝對過往經典元素進行重新詮釋。
本季Chanel則在創意總監Virginie Viard的帶領下，回到品牌最初的起點，也是改變香奈兒女士一生命運的法國海濱度假城市杜維埃（Deauville）。一系列造型不僅是1920與1970年代的風情的交織，也巧妙拼排了香奈兒女士細膩的衣著風格與旅居海岸的優雅裝束，杜維埃多變幻無盡的天空則化為柔和的漸層粉彩色調呈現，一切都有如復古歐洲電影場景般，充滿詩意與情懷，卻又無比自由自在。
呼應香奈兒女士開設帽店的經歷，多套造型以巨大寬簷帽搭配。
杜維埃的天空化為Chanel系列中絕美的漸層色調。
創意總監一職暫時出缺的Givenchy在這一季由品牌設計團隊操刀，透過現代手法重新演繹創辦人紀梵希先生的核心精神，將過往啟迪品牌的繆思女神與當代巴黎女性的形象完美疊合。紀梵希先生性感、新穎、獨特卻優雅的剪裁線條不僅貫穿整個系列，他當年為電影《第凡內早餐》女主角奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）打造的那條經典小黑裙，在這個系列中加入了當代設計再次登場，不只致敬之情表露無遺，或許更代表著回歸初心的弦外之音。
本季Givenchy可以找到不少標誌性剪裁的的蹤影。
六０經典回歸
同一天辦秀的Dior與Saint Laurent，不只在伸展台前排都有BLACKPINK成員賞秀，也不約而同以品牌曾在1960年代推出的經典風格為靈感打造新裝。Dior以1967年首度推出、由時任創意總監Marc Bohan委託助手Philippe Guibourgé主導的「Miss Dior」女性系列時裝作為系列靈感，呼應當時眾多高訂工坊開始走進普羅大眾衣櫃的趨勢。系列以大衣、夾克、小洋裝與褲裝等實穿單品構築，色彩運用上也對應著當年豐富的色盤，「Miss Dior」的經典標誌亦被重新詮釋，為整體造型增添幾分前衛、叛逆精神。
Dior以在1960年代首度推出的「Miss Dior」時裝系列為靈感。
Dior 2024-25秋冬女裝系列。
Saint Laurent同樣回到1960年代，從傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）招牌的裸色洋裝出發，這是品牌在1966年首度推出的「裸裝」透視設計，秀上幾乎每套造型都少不了輕薄透紗的包裹與纏繞，藉著兼具遮蓋與暴露的效果，營造朦朧性感的氛圍。外套與大衣則透過剪裁與面料帶來完全相反的量感，無論是輕透連身裙或是中性菸裝，皆透過細節帶出柔軟流動性，為經典風格帶來全新詮釋。
Saint Laurent一系列透視裸裝源自品牌在1960年代的經典。
CELINE近年在創意總監Hedi Slimane手中重新翻紅的「Triomphe」實是來自品牌在60、70年代使用的官方圖徽，由創辦人從圍繞著巴黎凱旋門的金屬鎖鍊中獲得靈感打造。全新2024冬季女裝系列，Hedi Slimane再度穿越凱旋門回到品牌的黃金年代，他捨棄近幾季緊身牛仔褲和長褲的主導地位，透過連身裙、兩件套造型與再編織的面料，重新捕捉品牌的起源與精髓。歷史徽記被以現代主義美學重新書寫，成衣巧妙結合訂製細節，為簡潔輪廓增添幾分浪漫詩意。
源自凱旋門金屬鎖鍊的「Triomphe」，是CELINE近年最廣為大眾所熟知的符碼。
CELINE同樣以品牌黃金的1960年代風格為靈感。
永遠的法式優雅
在Hermès伸展台上降下的傾盆大雨並非意外，這個出人意料的場景安排不僅是「神同步」秀場外陰雨綿綿天氣，也呼應著伸展台上源自巴黎日常的靈感起源。全新秋冬女裝系列描繪著穿梭街頭的巴黎都會女性，她們身上的服裝來自馬術元素的勾勒，百年工藝與豐富細節化為自信寫意態度，即便面對各種意料之外，依然是從容優雅的都會女郎。
Hermès伸展台上下起大雨。（美聯社）
Hermès以自信灑脫的巴黎女性為靈感，打造2024秋冬女裝系列。
巴黎或許對許多人來說是永遠的嚮往，但對Balmain創意總監Olivier Rousteing來說，「可能有點主觀偏見，但我確實認為我的童年家鄉波爾多是歐洲最美麗的城市之一。」他在全新2024秋冬女裝系列中，將品牌創辦人Pierre Balmain先生大膽、精準又充滿建築感廓形的「新法式風格」與波爾多的古典、優雅相結合，並以這個紅酒產區隨處可見的「葡萄」圖案為主角，透過印花、刺繡等方式，在伸展台上呈現出不同於巴黎大都會，卻如詩歌般美好的田園風情。
本季Balmain以創意總監Olivier Rousteing的童年家鄉波爾多為靈感打造。
包括野餐提籃、葡萄、花束等來自田園風情的靈感也化為系列設計。
包括野餐提籃、葡萄、花束等來自田園風情的靈感也化為系列設計。
東方風情增色
東方元素向來能為造型帶來優美又雅緻的氛圍，日本時尚大師三宅一生生前最廣為人知的莫過於從「一塊布」出發的設計精神，經典「一生褶」更是由此而生。全新Issey Miyake 2024秋冬系列保有相同的開創精神，將日本傳統和紙材料融入服裝面料之中，更運用代表日本秋季的七種本土草藥打造印花的獨特配色組合，不僅將文化傳統藏入設計中，也帶來更豐富視覺效果。
Issey Miyake 2024秋冬系列中多套造型刻意以單色方式，展現面料帶來的豐富表情。
Issey Miyake 秀場上的花朵配色，取自日本秋季的七種本土草藥。
Issey Miyake 秀場上的花朵配色，取自日本秋季的七種本土草藥。
由台灣設計師王陳彩霞領軍的Shiatzy Chen則是以「書法」為靈感書寫全新2024-25秋冬系列。東方藝術中不可缺少的文房四寶在系列中化為充滿靈魂的故事線，以墨條的簡潔長立方型輪廓為畫布，墨水在宣紙上的千姿百態透過細緻的刺繡與面料變化呈現，深厚的文化底蘊皆躍然眼前。
Shiatzy Chen設計細節中可以看出不少靈感源自書法的細膩「筆觸」。
Shiatzy Chen 2024秋冬系列。
藝術無所不在
藝術與時尚向來緊密連結，Loewe本季便以美國畫家Albert York小巧卻擁有強烈寓意的畫作為引，除探討當代社會中家世與階級等傳統概念是否仍具意義外，更是運用刺繡珠飾等方式將Albert York的畫作巧妙地融入配件之中，為設計增添幾分層次；結合創意總監Jonathan Anderson一貫的視覺趣味，恰到好處的藝術氣息更令人心嚮神往。
Loewe秀上多套造型與配件都可以看見Albert York畫中的田園風情。
第三次單獨職掌Vivienne Westwood大秀的Andreas Kronthaler，則在參訪文藝復興時期畫家Giovanni Battista Moroni的畫展時，回憶起與妻子Vivienne Westwood一同工作的時光，於是這位畫家不僅時隔30多年後再度成為創作的靈感；Kronthaler也將畫家當時流行的15世紀風格與品牌標誌性的叛逆浪漫風格巧妙結合，更是像這對夫婦對於歷史服裝熱愛的完美致敬。
Vivienne Westwood 2024／25秋冬時裝系列。
全身裹上品牌經典元素的英國歌手山姆史密斯（Sam Smith）登上伸展台，為Vivienne Westwood刷出一波網路熱度。
Agnès女士對於藝術的熱愛可說是構成agnès b. 品牌不可或缺的重要元素，她在熱愛的搖滾音樂精神、西部電影風格，以及東方城市的旅行印記中尋找靈感，為簡約的輪廓線條中注入街頭文化的特色，打造出全新2024秋冬女裝系列。這些靈感不僅透過豐富的印花與材質變化呈現，經典Photoprints印花更被運用在抓毛絨面料等材質上，呈現出更為豐富的視覺效果，為簡約優雅的法式風格添上幾分個性與不羈。
agnès b.全新2024秋冬女裝系列中充滿來自音樂、電影甚至是旅行的靈感。
保持少女本色
與實際年齡無關，「少女心」更代表著一種態度，邀來多位「超齡」模特兒走秀的Miu Miu，本季便為品牌最標誌性的「叛逆少女」風格帶來更具深度的詮釋。Miuccia Prada將童年至成年的服裝詞彙化作鮮明的二元對比，同一個設計元素透過比例的變化、配件的組合帶出純真到世故兩種風貌。「女孩氣質」在她手中也從帶點年齡與性別成見的貶義詞，化為自由精神的語彙，是一種時常保有冒險精神、擁有年輕心態的正向態度。
Miu Miu秀上幾位「資深」模特兒，正是少女心無關年齡的真實寫照。
Miu Miu 2024秋冬女裝系列大玩比例變化。
Miu Miu 2024秋冬女裝系列大玩比例變化。
Chloé是巴黎時裝週上另一個給人滿滿「女力正能量」的品牌，早在職涯之初便已與品牌緊緊相繫的新任創意總監Chemena Kamali，透過首場大秀，帶領觀眾一同回到自己在20年前首度踏入、並且愛上Chloé的瞬間。她以一系列動感飄逸的造型呼應1970年代的自由奔放氣息，當時流行的波希米亞風格在她手中加入當代流行的Balletcore優雅，簡潔、率性卻又不失少女情懷的浪漫，女性豐富的特質躍然服裝之上，溫暖、自信又充滿正能量。
Chloé 2024 秋冬女裝系列。（達志）
波希米亞風情獲得當代風格的轉化。（達志）
探索服裝本質
再華美精緻的服裝，也是出自廓形與面料的組合。這一季的Acne Studios運用最能夠代表品牌的「皮革與丹寧」兩種經典元素構築而成，呼應秀場裝置的雕塑美學，一系列的造型以柔軟的納帕皮革貫穿，透過強調胸型、臀部線條的方式強調女性線條與特質；丹寧布料則是經過油塗層、金屬與鐵鏽處理，帶來彷若皮革的錯視效果，這兩大元素自此不僅難捨難分，更是為女性化的廓形帶來強韌又率性的氣場。
Acne Studios本季以皮革與丹寧兩大招牌元素為主軸。
Acne Studios透過特殊處理，讓丹寧布料呈現真假難分的錯視效果。
Acne Studios秀場內以巨大的《橡膠椅》，呼應伸展台上強調的廓形與質感。
還記得Valentino那抹席捲秀場與紅毯的「PP粉」色嗎？本季創意總監Pierpaolo Poccioli在伸展台上施展起強大「黑」魔法，以這個最基本、也最低調的色彩打造整個系列。透過豐富的幾何剪裁工藝、品牌獨有的「Altorilievo」立體堆花工藝與豐富的面料變化，秀場上的黑色不再是一個單一色彩的簡單運用，而是在被不斷聚焦放大之下，展現無盡豐富的生動表情。
雖然整場大秀只有「黑色」一種色彩，不過Pierpaolo Poccioli仍運用剪裁與面料為單色造型帶來豐富表情。
Valentino 2024秋冬女裝系列。
Valentino 2024秋冬女裝系列。
時尚之外的發聲
或許在許多人眼裡「時尚」是膚淺的同義詞，但不少設計師相當關注當代社會議題，並將想法和訊息藏在層層堆疊的造型之中。Balenciaga創意總監Demna本季便透過一系列直逼「惡趣味」的有趣造型，表達對於當代消費主義的諷刺與反思，並且對照當今資訊爆炸、過度消費與飽和的時代之中，到底「什麼才算是奢侈品？」的本質問題，讓這場大秀遠比「看起來」的樣貌更有深度。
Balenciaga秀場上不斷變化的布景也是呼應當代人所處的日常。
Balenciaga本季運用大量生活中熟悉的元素反思當代消費主義。
壓軸是一套以大量內衣製作的禮服，引人思考購物究竟是「需要還是想要」。
同樣在設計中思考環境議題的，還有以一件分量感十足的「毛料」泰迪熊外套為大秀開場的Stella McCartney。被稱為「時尚圈環保股長」的她早在創立品牌之初，便定下了不使用動物皮革、皮草的準則，這件大衣自然也是在「純素」的基準之下模擬毛料皮草的質感變化。這也正是Stella McCartney長年努力透過服裝傳遞的訊息：魅力從來不需要以犧牲動物為代價，比起任何時尚風潮都歷久彌新。
Stella McCartney開場的毛毛大衣給人幾可亂真的視覺效果。（達志）
不使用皮革、皮草，Stella McCartney仍然能夠玩出質感與層次變化。（達志）
圖片提供：ACNE STUDIOS、AGNÈS B.、BALENCIAGA、BALMAIN、CELINE BY HEDI SLIMANE、CHANEL、DIOR、GIVENCHY、HERMÈS、ISSEY MIYAKE、LOEWE、LOUIS VUITTON、MIU MIU、SAINT LAURENT、SHIATZY CHEN、VALENTINO、VIVIENNE WESTWOOD
