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2023秋冬米蘭時裝週除了向經典致敬，更展現桀驁不馴的大膽創意。
身為時尚之都的米蘭，2023秋冬以更積極正面的設計取向，引領時尚圈走過疫情與戰火陰霾，從服裝元素到秀場規劃，品牌們力圖在經典語彙之外，展現桀驁不馴的大膽創意，透過超然視角，重新審視時裝工藝的過去、現在與未來。
創意總監不在家
Gucci去年底突然宣告與合作7年的創意總監Alessandro Michele分道揚鑣，不僅震撼時尚圈，亦讓接連在1月登場的男裝秀與2月的女裝秀呈現「家裡沒大人」的尷尬狀態。雖然在男裝秀後不久，便宣布將由從Valentino挖來的Sabato De Sarno接手創意總監大任，不過個人首秀得等到9月才問世，難解燃眉之急，於是由創意團隊聯手打造全新秋冬女裝系列，成為反思過往的絕佳時刻。
團隊將過往30年間擦亮Gucci招牌的三位創意總監經典元素全數打散，並透過當代摩登角度重新審視改造進化，不管是Tom Ford的極致性感、Frida Gianni的柔媚優雅，或是Alessandro Michele無分季節與男女的綺麗幻境，皆在系列中美妙交融。Gucci也請來曾在90年代為品牌走秀的三位模特兒，30年後回鍋登上伸展舞台，滿滿致敬情懷，無疑說明這一季的靈感早已內化為建構品牌的靈魂，即便暫無舵手引路，「Gucci」本身才是真正核心所在。
這一季暫缺創意總監的Gucci將過往30年三位創意總監的經典風格全數打散重組。
Gucci邀回曾在90年代為品牌走秀的模特兒重返伸展台。
Gucci邀回曾在90年代為品牌走秀的模特兒重返伸展台。
女神降臨
啟發人心的女性意象，向來是秀場上不可或缺的重要靈感來源之一，Max Mara秋冬便以18世紀自由奔放的沙特萊侯爵夫人（Émilie du Châtelet）做為一系列設計的繆思女神，這位身兼數學家、物理學家與哲學家的奔放女性，不僅有著遠超於自己時代的先進思維，更經常透過喬裝成男士的穿著造型，進入當時僅招待男性的沙龍、接觸精英人士。從俐落的褲裝造型到單肩披掛的大衣，皆化為秀場上的靈感來源。
Max Mara以啟蒙時代的女傑沙特萊侯爵夫人為本季靈感繆思，借當代手法呈現她女扮男裝的摩登造型。
FERRAGAMO則是以蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）與瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）等傳奇女星為靈感。以製鞋起家的創辦人Salvatore Ferragamo先生雖然早在1930年代便為電影打造鞋履嶄露頭角，不過為這些傳奇影星私人製鞋、打造專屬設計才讓他真正聲名大噪。創意總監Maximilian Davis解釋：「她們的優雅美麗令人著迷，我以她們的著裝風格為靈感，同時著眼於當代時尚美學的煥新詮釋。」
FERRAGAMO本季以舊好萊塢的傳奇女星為靈感，包括曾與品牌密切合作的瑪麗蓮夢露、蘇菲亞羅蘭都是繆思。
FERRAGAMO造型中的一抹豔紅代表的是瑪麗蓮夢露的紅唇。
如果啟蒙時代的女傑與過去的好萊塢女星都太過遙不可及，Fendi與Dolce & Gabbana的繆思女神則是相對「接地氣」許多。強調「感性但不是性感」的Dolce & Gabbana透過一系列靈感來自「內衣」的造型，實踐富麗堂皇的品牌美學，系列中強調沙漏型曲線的大衣，無疑是在向坐在秀場前排的「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）致敬。
Dolce & Gabbana秋冬大衣強調沙漏型曲線。（美聯社）
Dolce & Gabbana眾多造型的輪廓與質感都令人聯想到金卡戴珊的衣櫥。（法新社）
Fendi新系列則是偷師品牌家族第四代傳人、現任品牌珠寶藝術總監的Delfina Delettrez Fendi的衣櫥，她善用二元對立元素創造的豐富變化，巧妙融合男裝的剪裁與女裝的柔美氛圍，優雅又不失個性，精緻卻實際，也難怪創意總監Kim Jones在秀後訪談時透露，自己對於初見她的第一印象記憶深刻，「她所穿著的Fendi不只是時髦，更帶有個性十足的轉折，讓我非常著迷。」
Fendi以品牌家族第四代傳人Delfina Delettrez Fendi巧妙融合男女裝特色的衣櫥為靈感。
重返派對
經過一晃眼三年的疫情之後，無論是誰都需要一場盛大的派對宣告新時代的到來，這樣的享樂氛圍同樣在伸展台上蔓延。Gucci令人印象深刻的開秀造型便是以一件綴著閃耀水晶的比基尼搭上緞面長裙吸引目光，緊接著包括分量感十足的（人造）皮草大衣、綴滿亮片流蘇的長版大衣，不僅有著1990年代至2000年代初期當紅的性感風格，更讓人聯想起紙醉金迷的派對場景。
Gucci秋冬系列讓人聯想起紙醉金迷的派對場景。（達志）
Gucci秀場上充滿華麗感十足的細節。
還記得蕾哈娜（Rihanna）2月登上超級盃中場舞台時拿起自家粉餅在全球觀眾注目下補妝嗎？這個「地表最強業配」的動作在相隔一片大西洋外的Giorgio Armani秀場上同樣成立；壓軸登上Giorgio Armani大秀的模特兒幾乎整趟走秀都在瘋狂補妝！挑明著提醒觀眾後半秀場的造型全為盛大宴會打造。如果你對模特兒手上的彩妝品感到好奇，告訴你，她手裡的是Giorgio Armani輕透亮高光持妝蜜粉餅。
Giorgio Armani秋冬秀場大玩業配哏，模特兒手上這款輕透亮高光持妝蜜粉餅，售價2,700元。
（達志）
細節狂熱
用「台上三分鐘、台下十年功」形容這一季秀場上的精緻細節可說是一點也不為過。Prada這一季拆解生活中常見的制服靈感，其中新娘禮服便在一件件剪裁各異的白色裙襬上，透過蕾絲、刺繡、流蘇等細節幻化為鈴蘭花的意象，藉以呼應新娘手中充滿美好寓意的捧花。相似概念也展現在尖頭綻放花朵的高跟鞋，以及運用特殊壓印成小花裝飾的手提包上。
Prada藉由裙襬上的花與葉，點綴幸福細節。（美聯社）
Prada在裙襬上以份量感十足的花朵點綴呼應新娘手中的捧花。（美聯社）
歡慶完經典「法棍包」Baguette 25歲生日之後，Fendi這一季則是拿起另一款招牌包款「Peekaboo」玩花樣。過往向來簡約俐落的包款，此次包身外側穿上一個個孔洞，用編織打造得工藝感十足。這個令人聯想到春夏季設計的拉菲草材質編織手法，還運用在本季全新亮相的「Multi」與「C’mon」兩款截然不同的包款，讓極簡的輪廓增添豐富層次感。
Fendi秀上的編織包工藝是另一亮點。
Fendi在包括經典「Peekaboo」在內的多款包身上運用細緻的穿孔編織設計，為簡約輪廓加入豐富層次。
說到細節，當然少不了「羊絨之王」Brunello Cucinelli！以「奏響時代之音」為主題的全新秋冬系列，雖然一如品牌既往風格，以中性又柔和的色調為主軸，卻運用經典的羊絨、蓬鬆馬海毛、羊駝毛等各種豐富質感，透過針織、刺繡等技法巧妙交融，輔以光面的亮片與霧面的毛料交互平衡，讓系列中的每一件單品皆如一首輕快的樂曲般輕快寫意，卻一點也不單調。
Brunello Cucinelli的造型皆將色彩維持在最極簡，僅運用豐富質感變化為造型帶來耐人尋味的有趣層次。
非你所見
還記得Matthieu Blazy在2022年接下Bottega Veneta首秀時，以一套皮革打造的白背心配丹寧褲成為話題焦點嗎？來到執掌第三季，這套造型不僅再度壓軸登場，整場秀上更是運用這個「眼見不為憑」的概念貫穿。這一季是他的「義大利三部曲」最終章，以聚集著形形色色人們的嘉年華會為靈感，帶來豐富的風格變化。有趣的是，不只丹寧褲，從輕薄柔軟的條紋睡衣、襯衫、牛皮紙袋般的手提包，甚至是模特兒腳上的針織襪皆是以皮革製造，連「鱷魚皮」外套也是運用特殊印刷與立體壓紋，將牛皮做出奢華皮革的質感，雙手觸碰時會被這些出乎意料的質感再驚豔一次！
Bottega Veneta禮服上的立體裝飾與流蘇皆是以皮革製成，翻開內裡更是以品牌招牌Intrecciato編織工藝織成。
Bottega Veneta秀上，模特兒腳上的針織襪亦是以皮革製成。
Bottega Veneta的秀場上運用牛皮材質呈現丹寧褲、棉質睡衣、珍稀皮革大衣等豐富質感。
同樣在米蘭時裝週上展出全新秋冬設計的Hogan，則是透過當代美學的角度重新構思經典標誌。代表品牌的「Ｈ」圖案，透過素線勾勒、鐳射切割、閃閃發亮等豐富視覺效果呈現另番況味，一系列鞋包更完美體現消費者最在意的實穿與永續價值。包括運動鞋、樂福皮鞋皆加入份量感十足的垂直凹槽厚底設計，既能夠輕鬆穿出修身比例，超乎想像的輕盈感亦帶來舒適的穿著體驗。季節感十足的麂皮長靴與迷你小包，雖全數以人造皮革製作，卻同樣能夠穿出高貴質感，完美符合環保理念。
Hogan份量感十足的厚底鞋皆是超乎想像的輕盈，麂皮質感的配件也全是以人造皮革製作。
Hogan份量感十足的厚底鞋皆是超乎想像的輕盈，麂皮質感的配件也全是以人造皮革製作。
回歸現實
或許是一連三年的全球疫情，或許是低迷的經濟，又或許是世界另一頭的烏俄戰爭仍是揮之不去的夢靨……，過往被視為不問世事、極盡浮誇之能事的時裝伸展台，2023秋冬不僅有眾多品牌不約而同地透過沉靜、低調甚至近乎溫和的時裝造型，反映這樣的社會氛圍，其中不乏許多實穿（承認吧，這在秀場造型中並不常見）卻又不失時尚感的精采造型。
例如近幾年的Prada早已經將拆解、重組日常生活中常見到的「制服」做為品牌經典符碼之一，恰巧在一年前品牌大秀開場前數小時傳出俄羅斯入侵烏克蘭的消息，這場震驚全球的戰爭雖然沒有打斷時裝週的日程，不過明顯在Miuccia Prada以及Raf Simons兩位總監心中帶來深刻影響，以至於在這一季的伸展台上，處處可見透過服裝表明的溫柔關懷與安全保護，源自軍服、護士服裝中常見的元素被融入設計，讓過往難以用「美」來形容的制服，化為實穿又實搭的「日常高訂服」。
Prada讓過往難以用「美」來形容的制服，化為實穿又實搭的「日常高訂服」。
Prada本季除了新娘禮服外，更以改造軍服、護士服等制服的方式歌頌日常生活中的英雄。
同樣擁抱實用主義的還有Tod’s，短版飛行員夾克以柔軟的納帕皮革改造，亦有隨著模特兒的步伐在伸展台上揚起漫天風沙的及踝長大衣，創意總監Walter Chiapponi以豐富又多樣的單品描繪出既日常又基本的現代衣櫥。FERRAGAMO則以1950年代眼中的未來風格為靈感，摩登感十足又不失實穿性。即便是向來「衣不驚人死不休」的Moschino，秋冬雖融合了達利（Salvator Dali）的超現實主義概念，也顯得低調收斂不少。
Tod’s秀場上的多款外套都令人眼睛一亮。
FERRAGAMO以1950年代眼中的未來風格為靈感，造型摩登感十足又不失實穿性。
Moschino的造型比起過去風格低調不少。
圖片提供：Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Dolce & Gabbana、Fendi、FERRAGAMO、Giorgio Armani、Gucci、Hogan、Max Mara、Moschino、Prada、Tod’s
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