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高訂時裝是天馬行空的奇想與精湛手工藝的完美共舞，設計師們能夠揮灑奇思異想，帶領著觀眾突破時空限制，靠的是一群巧手工匠用手中的針線佈下神奇魔法；他們以遠超預期的方式運用服裝元素，將想像轉化為實體，更將平凡日常化為不凡傑作。
基本款新解
風格與態度緊緊相繫，一件「基本款」單品同樣能夠穿出高級訂製服的格調，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri 在本季回顧品牌高訂歷史，將迪奧先生在1952年秋冬系列中推出的「La Cigale」連身裙做為系列的理論與起點，取其如雕塑般的唯美結構與水波般的莫爾紋（Moiré），為衣櫥中的基本款單品帶來重新詮釋與演繹。
雖說是「基本款」改造，這一系列的造型同樣經得起放大檢視；看似印花圖案的莫爾紋其實來自壓延拋光，是一種為織物表層帶來如波浪般紋路的技法，巧搭如古物般精巧的刺繡、華美浪漫的羽毛，為簡約俐落的服裝廓形帶來豐富層次與細節。即便是華麗的造型，仍然保有日常實穿風格的本質，透過有形、有色、有結構的實體元素抓住變幻多姿的服裝奇想。
系列中重點元素的「莫爾紋」並不是印花，而是透過為織物拋光的方式製作而來。
在Dior 2024高訂系列中，即便是最具華麗感的造型，同樣保留日常穿著的本質。
Dior一系列看似「基本款」的設計實出自品牌經典造型的重新拆解。
高級訂製服雖代表著對完美的極致追求，以及對工藝的無盡探索，卻不代表與實用主義必然互相矛盾。同樣回歸經典的Valentino，全新春夏高訂系列雖然以高訂服裝的產地「沙龍（Salon）」做為系列的主題，不過在創意總監Pierpaolo Piccioli的手中，沙龍二字早已經超越了空間的原意，被超譯為一種讚美工藝、頌揚創意的文化氛圍。反映當代的思潮與需求，他對於高訂時裝的意義提出新設想，得出了服裝應根植於現代生活的結論；於是日常生活中可見的西裝、工裝、大衣與長裙成為這場「奢華實驗」的載體，在高訂技藝躍然其上的同時，實用主義與奇思妙想也在此巧妙交織，以豐富的色彩、不同的量感展現抽象的視覺美學。藉此淋漓展現的真我風格，或許也更貼近高訂時裝的永恆精髓。
Valentino以「沙龍」做為全新春夏高訂系列的主題，秀場空間也是相同的概念延伸。
Valentino高訂系列中不乏自大衣、工裝等日常基本款出發的改造。
Valentino高訂系列中不乏自大衣、工裝等日常基本款出發的改造。
兩極對比
時隔一年重返高訂時裝週的香港設計師Robert Wun，從血紅色的伸展台布置便預告著將帶來全新的「驚」豔之作。
2024春夏高訂系列延續著他過往對於「恐怖」的詮釋，雖然這場秀上僅端出了24套造型，不過從開場綴滿標誌性雨滴水晶的黑色長禮服與寬簷帽開始，一系列設計不僅以立體廓形帶來超現實主義的氣場氛圍，運用水晶、刺繡與縐褶呈現的服裝細節，加上幾乎不見重複的頭飾與配飾，無論遠看近賞都很耐人尋味。
還有他橫掃社群平台的「浴血新娘」禮服，看似濺血的視覺效果全是以手工刺繡的方式呈現，光是面紗就用上98,000顆水晶，花費824小時打造，整件禮服更是用超過100,000枚亮片與珠飾呈現出豐富細節；從視覺效果到精湛工藝都令人驚嘆，無疑是他十年精采職涯的完美縮影。
對於Robert Wun來說，「恐怖」是充滿詩意的靈感起源。
水滴般墜落的水晶裝飾是Robert Wun標誌性的設計之一。
不只有誇張廓形吸睛，一件件幾乎不重複的頭飾與配飾也是秀上一大看點。
不只有誇張廓形吸睛，一件件幾乎不重複的頭飾與配飾也是秀上一大看點。
成為話題的浴血新娘身上的「血跡」是運用上萬顆水晶打造 。
與Robert Wun完美對照的則是Alaïa的伸展舞台，選在巴黎高訂時裝週期間發布，以沙龍形式登場的2024夏秋系列雖然不是高級訂製服，但極簡風格所帶來的韻味卻完全不遜色。根據創意總監Pieter Mulier在秀場筆記中分享的內容，伸展台上每一套造型，全是以同一種紗線創造而來；這些呈現出柔軟清透、蓬鬆柔軟質感，看似羊毛、尼龍、棉質、透紗的豐富材質，其實全是以同一種美麗諾羊毛所製，藉由不同的技法呈現出截然不同的模樣，可以說是「一條線」織出整場大秀，完美體現「少即是多」的理念。
Alaïa秀場上看似豐富的材質，其實全都是以同一種紗線製成。
（翻攝IG@maisonalaia）
Alaïa秀場上看似豐富的材質，其實全都是以同一種紗線製成。
（翻攝IG@maisonalaia）
圖片提供：DIOR、VALENTINO、達志
