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2024秋冬米蘭時裝週趕在春暖大地之前登場，本季眾多品牌迎來新任創意總監首秀，在他們以嶄新視角與手法演繹經典之作的同時，不少品牌則有感於當代世界局勢的混亂，藉設計寄情，以「希望」為靈感表達對未來的美好期盼。
設計師首秀 實力耀眼
在這個變化飛快的時代，創意總監的走馬換將在時尚圈早已經不是新鮮事，2024秋冬米蘭時裝週便有三位設計師在新東家繳出首張成績單。在大秀前不到一個月才壓線加入Moschino的Adrian Appiolaza，雖然有著和時間賽跑的壓力，不過這似乎沒有對他造成任何影響。他透過在品牌的第一個系列向創始人Franco Moschino卓越與充滿戲謔的風格致敬，包括笑臉與問號、風衣、牛仔與訂製西裝等經典符碼經過重新審視，並透過當代感的細節與材質重獲新生，不僅完美保留了深植於品牌DNA中那帶點矛盾、古怪的獨創美學，更將其轉化為更有現代感，也更加實穿的風格。
Moschino 2024秋冬女裝系列。
問號、圓點等經典元素，都是出自品牌創始人Franco Moschino充滿戲謔的風格傳承。
在大秀前夕加盟Moschino的Adrian Appiolaza（中），面對著一場時間壓力測試。
同樣在本季展開新篇章的Tod’s，在一貫優雅寫意的義式風格之上，新任總監Matteo Tamburini更透過城市生活與戶外休閒、正裝與非正裝、傳統與創新等二元提問重新思考經典風格。包括將源自男裝的款式透過女性化的線條呈現，或是在「豆豆鞋」Gommino等經典鞋款加入金屬的妝點，服裝或配件都可以看見他透過對立風格的碰撞，為經典設計帶來更具都會感的樣貌，巧搭上電車站的大秀場景，完美體現出城市風格的活力與動感。
包括豆豆鞋在內的眾多配件，Tod’s透過加入金屬妝點的方式帶出當代風格。
Tod’s新總監首秀選在歷史悠久的米蘭Darsena電車站登場，大秀進行同時，還可以看見淡黃色的電車來往穿梭，完美呼應模特兒身上都會感十足的設計。
Tod’s 2024秋冬女裝系列。
從Tod’s無縫接軌到Blumarine的Walter Chiapponi，則在新東家首秀展現出過往少見、更加浪漫多情的一面。他保留品牌作為核心的女性美學，並將Y2K風格帶來成熟又華美的轉化，不管是狂野的動物圖紋、硬派的皮革在他手中都有了更浪漫的詮釋。過往張牙舞爪、狂野又奔放的形象，現在則是化為爛漫少女心中的一抹叛逆，交織出複雜又多樣的情懷。
Blumarine 2024秋冬女裝系列。
靈感汲取書本 躍然紙上
不少設計師則是從書本中尋找靈感，像是在Max Mara極簡造型中的那一抹浪漫詩意，就來自曾獲諾貝爾文學獎提名的法國女性作家科萊特（Sidonie-Gabrielle Colette），將她多樣優雅又撩人心弦的文字作品化為秀場靈感。把科萊特經常穿著的男性裝束，與筆下圍繞著床榻的貼身衣著，以一剛一柔的線條帶出明確對比之際，卻又運用相同的色調做出細緻堆疊，無比簡約卻有著千姿百態、讓人回味無窮的魅力。
Max Mara以女性作家科萊特做為本季靈感繆思。
運用廓形與面料的變化，Max Mara以極簡色調帶來豐富造型。
Max Mara 2024秋冬女裝系列。
美國作家楚門柯波帝（Truman Capote）與他身邊被稱為「天鵝」的一票紐約社交名媛間的恩怨情仇，不只年初才為美劇《宿敵：柯波帝對天鵝（Feud: Capote vs. The Swans）》帶來精采畫面與聯想，天鵝們獨有的貴族氣質與叛逆魅力更是彷彿魂穿MSGM 2024秋冬女裝系列，為造型帶來豐沛活力與創造力。整場大秀就像是一場名利社交派對的倒影，閃爍的吊燈、水晶玻璃杯與瓷盤化為服裝上的生動裝飾，為柔和的色調帶來細緻層次的同時，似又對應著光鮮亮麗的社交名媛心中萬縷千絲的複雜與脆弱。
MSGM以比利時藝術家Jan De Vliegher的作品為靈感，將盤子、玻璃和水晶吊燈這些上流社會客廳的仿製品，化為服裝上生動的筆觸。
MSGM 2024秋冬女裝系列。
Bally則在本季重溫瑞士恩加丁湖（Upper Engadine lake）人魚與男子在湖畔低語情話的傳說。創意總監Simone Bellotti透過服裝造型探索瑞士傳說中強烈的神秘色彩，從節日的風俗、人魚優美的弧線，到傳統服裝與工具都在這個系列中巧妙交織，在他完美地編排下，與瑞士的功能性精準結合，帶來毫無冗飾的優美格調，並在經典傳承與當代美學特質間取得最佳平衡。
Bally 2024秋冬女裝系列中的豐富質感，來自瑞士傳說故事的多變樣貌。
反思紛亂世局 絕境重生
大至紛擾混亂的世界局勢，小至個人生活，「懷抱希望」絕對是闊步向前不可缺少的正向特質。Giorgio Armani在本季不僅以一貫的優雅風格體現女性姿態之美，更以希望為靈感，透過「冬日之花」的主題在時裝內融入自然能量與地球生命循環的韻律。一朵朵在嚴冬時節傲然挺立綻放的花朵，與同樣象徵希望的蜻蜓刺繡躍然夜幕色的天鵝絨上，不只預示著美麗與重生，搭上輕盈垂墜的廓形，詩意卻生動的形象也對應著女性如花朵般盛開、踩著輕盈步履的姿態。
Giorgio Armani以「冬日之花」象徵著重生的力量。
系列中刻意運用深沉的底色突顯希望的美好。
以日本傳統「燃木技術」創造細緻的焦木紋理打造伸展台與座椅，由人稱「威尼斯玻璃島」的Murano玻璃工坊手工製成開花的仙人掌玻璃藝術裝置，在宛如「燃燒中的荒漠」般末日場景中登場的Bottega Veneta大秀，同樣以荒蕪後迎來的重生為靈感打造。創意總監Mattieu Blazy更以日常衣著造型出發，回歸在繁複工藝誕生前的原粹精神，他將代表著希望與韌性的蛇、火焰與花朵等元素藏在造型細節中，系列新裝僅憑藉材質與輪廓便成功實現裝飾設計，以低調風格炫技極致工藝。
不過為何會從前一季的「世界壯遊」大轉為這一季的「荒蕪大地」，無論是反映對於全球戰爭的憂慮，或是對於時尚產業的蕭條，即便可能只是失戀的沮喪心情寫照，但秀場上的服裝就有如在荒蕪中綻放的花朵，充滿韌性又不失優雅，傳遞著比過往更加強大的希望。
Bottega Veneta秀場光憑空間設計，就成功訴說了「荒漠後重生」的系列靈感。
Mattieu Blazy運用服裝剪裁呈現火焰燃燒的姿態。
Bottega Veneta系列設計雖以日常衣著出發，細節與質感仍由精湛工藝堆疊而來。
圖片提供：BALLY、BLUMARINE、BOTTEGA VENETA、GIORGIO ARMANI、MAX MARA、MOSCHINO、MSGM、TOD’S
